Как самостоятельно сделать ворота на роликах своими руками: чертежи, схема, видео

Преимущества и недостатки откатных ворот

Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:

• Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
• Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
• Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
• Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
• Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
• Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.

Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.

Виды откатных ворот

Различаются по конструкции, степени механизации.

По конструкции

Есть три типа конструкций откатных ворот: подвесные, консольные и рельсовые. Разберем особенности каждого из них.

Подвесные

Створка двигается на подвесе верхней балки за счет роликов. Размер отката равняется проему.

Фото подвесных откатных ворот для частного дома

Минус ‒ балка становится ограничителем проезда сверху. Этот момент нужно учитывать при выборе высоты забора, чтобы транспорт свободно проходил в ворота.

Плюс  – в сравнении с другими типами эта конструкция не нуждается в постоянном уходе, чистке зимой, поскольку материал не касается земли.

В комплект к подвесным воротам может идти такая фурнитура:

• рельс или направляющий металлопрофиль;
• элементы крепления рельса ‒ кронштейны (соединительные, настенные или потолочные);
• роликовые каретки разных форм.

Направляющий металлопрофиль крепится к балке, которая зафиксирована между столбами забора, к стене, потолку гаражного, производственного помещения. Роликовые каретки находятся внутри рельсы. Они отвечают за перемещение, удержание створки.

Чаще всего применяется при обустройстве:

• складов;
• ангаров;
• в производственных цехах;
• постройках промышленного значения.

Для дачи, частного сектора используется редко. Вытесняется консольным механизмом.

Консольные

В основе конструкции длинный направляющий профиль.

Принцип движения: створка с консолью перемещается по зафиксированным вне зоны проезда роликовым кареткам. Вертикальное положение обеспечивается за счет верхнего кронштейна с роликами.

Величина отката получается в 1,5 раза больше проема.

Когда ворота закрыты, нагрузка с роликовых опор частично распределяется на концевой ролик, нижний уловитель, создавая противовес. За отсутствие расшатывания и грохота при движении отвечает верхний уловитель.

Плюс консольных откатных ворот ‒ выездной участок не имеет ограничений как в других конструкциях.

Минус ‒ за счет длинной консоли необходимо задействовать большую площадь отката.

При выборе фурнитуры ключевым фактором станет вес ворот.

При показателе до 400 кг достаточно взять консоль сечением 60*70 мм, с толщиной металла от 3,5 мм. Для тяжелого полотна до 800 кг потребуется усиленная фурнитура сечением 85*94 мм, толщиной от 5 мм.

Материал направляющего профиля ‒ нержавеющая, черная сталь.

К основным комплектующим относятся:

1. Ролики или каретки. Их основание монтируется к фундаменту, а подвижная головка с восемью роликами устанавливается внутри направляющей. Отвечают за удержание, перемещение створки. Надежным продуктом считаются ролики из стали с качественными подшипниками.
2. Верхний кронштейн с роликами. Для легких ворот хватит и двух колес, но для тяжелых количество следует увеличить до четырех штук. Их основа должна быть прорезиненной, а не пластиковой. Иначе увеличивается риск образования царапин на полотне.
3. Нижний улавливатель. Помогает равномерно распределить нагрузку, чтобы каретки меньше изнашивались. Предотвращает деформацию полотна. Встроен снизу створки. Имеет полочку, куда заезжает концевой ролик. Для легких конструкций хватит пластикового, для тяжелых берется металлический, толщиной от 3 мм.
4. Верхний уловитель. Оберегает от шума при движении, расшатывания, искажения формы рамы ворот. Представляет собой скобу из стали толщиной от 4 мм. Удерживает верх полотна в закрытом положении. Может не поставляться в комплекте, но купить его надо.
5. Две заглушки для рельсы, сделанные из резины. Защищают от попадания на консоль пыли, грязи, осадков. В отдельных случаях накатный ролик уже поставляется с защитной пластиной, тогда заглушка прилагается одна.

Такие ворота относятся к сложным конструкциям. Заливка фундамента с закладным швеллером обязательна. Но при правильной установке результатом станет долгий срок службы без особого ухода.

Наиболее популярный вариант ‒ консольные ворота с нижним креплением рельсы и роликов.

Рельсовые

Название получено из-за нижней профильной направляющей ‒ рельсы, которая встроена в фундамент. Открываться створка будет за счет роликов, которые двигаются по этой рельсе.

Створку в постоянном вертикальном положении удерживает кронштейн с 1‒2 парами боковых роликов. Площадь отката равна пролету.

У простого изделия есть существенный недостаток ‒ рельса часто выступает на стороне заезда автомобиля. Зимой ее придется постоянно чистить от снега, льда. Загрязненная рельса может стать причиной заклинивания или поломки ворот.

При выборе фурнитуры стоит учесть такие рекомендации:

1. Рабочим сечением для рельсы считается форма «V», «U», «H». Для самодельных створок подойдет уголок, металлопрофиль круглого, прямоугольного сечения.
2. Сечение роликов должно быть одинаковым с рельсой.
3. Если в комплекте не поставляются, то нужно отдельно докупить два уловителя, которые надежно фиксируют полотно при закрытии.
4. Ролики монтируются несколькими способами на выбор хозяев. Допускается встраивать внутрь створки либо монтировать к выступам в раме. Еще вариант ‒ прикрутить кронштейном к нижней части ворот.
5. В домашних условиях использования хватит и двух роликов (если полотно выполнено из легкого материала), для тяжелых кованых количество увеличивается.

Не нужно забывать, что длина рельса должна быть в два раза больше проездной части ‒ это гарантия полного отката полотна вдоль ограждения.

Устройство ворот: подготовительный этап

Металлические откатные ворота

В первую очередь необходимо осмотреть участок. Если пространство и рельеф позволяют установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего обустройство ворот совместить со строительством забора. В этом случае характеристики столбов и их расположение будут полностью отвечать задаче.

Оптимальное расстояние между столбами ворот – 4 метра. Такая ширина проезда является стандартной в европейских странах, поэтому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот изготавливаются под эти требования. Кроме того, четырехметровый проезд упрощает въезд с узкой улицы.

Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

• из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения)
• из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм

Схема проема для откатных ворот

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба,  центральная – посередине между ними.

Требуемые материалы

Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:

• трубы для опоры;
• ролики с подшипниками;
• уголки из стали;
• направляющая балка;
• лопата;
• сверла;
• металлопрофиль;
• стальной профиль;
• гаечный ключ;
• компоненты для изготовления раствора;
• электрическая дрель;
• электропривод;
• сварочный аппарат.

Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.

Изготовление каретки

С помощью тележек основная нагрузка переносится со створок на фундамент. Благодаря этим составляющим профиль с рамой может передвигаться вдоль проема. На каждой коробке имеется по 8 роликов. Конечно же, заводские тележки гораздо прочнее самодельных. Но при правильном самостоятельном изготовлении детали могут проработать долгое время. Материалы, требуемые для изготовления роликовой каретки:

1. Изготовить ролики можно из подшипников. Вполне подойдут приспособления из генератора автомобиля Жигули. Диаметр по внутренней части может варьироваться от 14 до 40 мм. Такие размеры оптимальны для осуществления свободного движения подшипника по трубе.
2. В качестве осей кареток используют шпильки М18. Детали нужно разрезать болгаркой на части требуемых размеров.
3. Необходимо подготовить пластину из стали, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Из нее будет сделано основание каретки. Более тонкий металл не рекомендуется использовать в силу того, что деталь может не выдержать нагрузок. При отсутствии такого материала можно использовать более тонкие пластины, которые необходимо соединить.

Изготовление каретки является довольно простой задачей. Сначала нужно нанести разметку на пластины и срезать излишки с помощью болгарки. Затем пошагово выполнять следующие действия:

1. Высверлить дырки для подшипников. Если используется тонкий металл, тогда пластины необходимо соединить с помощью сварки, а швы зачистить.
2. Полученные отверстия должны по размеру совпадать по диаметру с осями подшипников.
3. Проверить совпадение отверстий с осями, обрезать пластину до требуемых размеров.
4. Разместить на осях шайбы, а затем подшипники. Последние надежно зафиксировать.
5. Подшипники непременно следует обработать смазочными материалами. Взять цилиндры из металла, у которых толщина стенок не менее 5 мм. Если ворота тяжелые, толщина детали должна быть не менее 1 сантиметра.

Затем взять 2 подшипника, диаметр которых будет совпадать с цилиндром, и установить их. Чтобы предотвратить выпадение деталей, по краям нужно выполнить сварной шов.

Разместить внутри круглый прут, зафиксировав края с помощью сварки. Кроме этого, нужно приварить к пруту трапециевидные пластины, которые затем скрепить металлическим квадратом.

Не забываем действовать строго по инструкции

Концевой ролик

Основная его задача – снимать нагрузку с основных роликов. Работает он вместе с нижним улавливателем и должен входить в него без проблем. Концевик выглядит как пластиковое кольцо, вращающееся в П-образном профиле. Вместо полимерного колеса может быть использовано стальное с подшипником. Ролик заезжает в нижний уловитель и распределяет весовую нагрузку полотна на две точки. Закрытые ворота опираются с одной стороны на роликовые каретки, с другой – на концевой ролик.

Ограничитель бокового качания

Вертикальная поддержка в виде поддерживающих роликов используется для поддержания полотна без раскачивания от порывов ветра. Состоит ограничитель из полимерного колеса с креплениями.

Верхний и нижний уловитель

Это фиксаторы, которые удерживают ворота в закрытом положении. Нижний улавливатель вместе с концевым роликом создает дополнительную фиксацию полотна. Уловители имеют толщину от 2 до 5 мм. Половина веса полотна ложится на нижние уловители.

Экономить на толщине фиксаторов не стоит. Под весом конструкции даже при редком использовании тонкий металл может прогнуться. А это чревато выходом роликов из направляющей и капитальному ремонту системы.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Расчет противовеса.
3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Как сделать откатные ворота: пошаговая инструкция

Монтаж подвесных или рельсовых ворот сводится к установке на столбы направляющей сверху или снизу и креплению роликового механизма. Сложнее изготовить консольные ворота, конструкция которых состоит из рабочего полотна и хвостовика. Действующие усилия в них распределяется таким образом, что ветровые нагрузки воспринимают опоры ограждения, а вырывающие от веса консоли — платформа с отдельным фундаментом.

Сдвижные ворота своими руками: этапы изготовления

Если столбы уже готовы, то работа сводится к следующему:

1. Подготовка проема.
2. Устройство фундамента для опорных роликовых кареток.
3. Сборка каркаса.
4. Обшивка.
5. Монтаж фурнитуры.
6. Установка полотна.
7. Подключение электропривода и элементов безопасности.
8. Проверка работоспособности системы.

В случае, когда опор еще нет, необходимо установить прочные столбы из кирпича с внутренним армированием или стойки из профильной трубы 80х80 мм.

Подготовка проема

Желательно решить заранее, какие ворота будут устанавливаться — распашные или сдвижные. От этого зависит, каким образом нужно монтировать крепления для полотна.

При кладке из кирпича в швы замуровывают металлические закладные детали для уловителей и верхней роликовой направляющей. Можно закрепить их в уже готовый столб с помощью прочных анкеров. Расстояние между закладными должно соответствовать высоте полотна ворот. Если опоры изготовлены из профильных труб, крепежные пластины приваривают уже после их установки.

Фундамент под опорный механизм

Основание под опору для консоли закладывают отдельно от фундамента под ограждение. Его располагают рядом с проемом параллельно забору. Возможно несколько решений для устройства фундамента:

• винтовые сваи;
• буронабивные сваи;
• железобетонная монолитная опора.

При выборе вида фундамента учитывают структуру грунта и глубину промерзания. Если на участке слабые или насыпные почвы, рационально использовать сваи. В плотных грунтах хорошо работают бетонные основания.

Армированные каркасы для фундамента из бетона изготавливают из рабочих стержней и хомутов диаметром 16 и 10 мм соответственно.

К сваям или выпускам арматуры приваривают швеллер № 20 или два параллельных швеллера № 10 и № 14. Их укладывают вплотную к столбу, длина профиля равна 1/2 ширине проема. Верх конструкции должен располагаться на нулевой отметке. Впоследствии к швеллеру будут крепиться 2 регулировочные площадки и 2 роликовые опоры.

Сборка каркаса

Наиболее удобный способ — сборка на специальном монтажном столе в мастерской по изготовлению металлоконструкций. В условиях участка в качестве рабочей поверхности можно выставить горизонтально несколько блоков (брусьев) или же сваривать каркас вертикально.

При вертикальной сборке к концам направляющей балки приваривают 2 «лапы» для устойчивости. Выставляют ее по уровню на подкладках из блоков. Отрезают по размеру проема плюс длина хвостовика, которая должна быть не менее 1/2 ширины проема.

Выставляют и приваривают Т-профиль вдоль балки строго по центру, отступив от торца на толщину стойки. У Т-стоек зарезают углы и приваривают строго вертикально. Временно закрепляют отрезком трубы.

Измеряют диагонали, проверяют геометрию, приваривают верхний Т-профиль, прихватив его в нескольких местах. Чтобы конструкцию не повело, полную обварку ворот делают только после полной сборки.

Внутри рамы через равные промежутки приваривают 2 стойки, а между ними горизонтальные перемычки и диагональные раскосы. Каркас должен получиться жестким и устойчивым.

При ширине ворот до 4 м хвостовик изготавливают в виде треугольника, свыше — прямоугольника. Большая нагрузка требует высокой жесткости, которую может обеспечить прямоугольная консоль.

Для изготовления хвостовика трубу 40х60 обрезают по размеру и приваривают к нижней балке и крайней стойке. Ворота полностью обваривают. Теперь их можно положить горизонтально, не боясь деформировать.

Если будет устанавливаться автоматика, рекомендуется сразу закрепить зубчатую рейку. Предварительно закрутить бобышки, прихватить их к балке. Затем рейку снять и приварить бобышки окончательно. Длина рейки должна равняться ширине проема плюс 50 см. Все швы заполнить автомобильным полиуретановым герметиком. Стыки отшлифовать и покрыть грунтовкой. Красить можно любым способом — кистью, валиком или распылителем.

Покраска и обшивка

Готовую конструкцию красят в цвет, совпадающий с профилированным листом. Красящий состав должен обязательно обладать антикоррозионным свойством. Сурик наносят в несколько слоев, уделяя внимание швам и соединениям.

После высыхания приступают к обшивке готовых ворот. Если задумано сделать их двойными – профлист с двух сторон – заранее рассчитывают равномерное распределение усиливающих профильных труб внутри каркаса, иначе частая эксплуатация приведет к деформации ворот.

Важно – прикручивать профлист саморезами с головками под отвертку нельзя. Для тяжелой конструкции они слабы. Используется крепеж со специальными гаечными головками и резиновыми прокладками, чтобы уберечь место фиксации от влаги. Шаг крепления индивидуален – в зависимости от длины и высоты полотна. Саморезы уже окрашены, поэтому декор им не нужен.

Монтаж фурнитуры и установка полотна

Главные элементы качения — ролики. Они могут быть стальными или полимерными. Последний вид обладает бесшумным плавным ходом.

Роликовые каретки крепят на опорные площадки, приваренные к швеллеру. Для корректировки положения используют регулировочные болты. Приваривать сами ролики не рекомендуется, поскольку при эксплуатации возможно потребуется их регулировка в какой-либо плоскости.

Полотно с опорной балкой надевают на ролики, контролируют положение с помощью уровня. Далее на столб крепят верхний ограничитель, предохраняющий ворота от бокового раскачивания.

Монтаж пластины с направляющими роликами

На второй столб (приемную колонну) монтируют ловители, которые будут удерживать полотно при закрывании. На балку устанавливают концевики, снижающие нагрузку на переднюю каретку.

Монтаж нижнего уловлителя

Подключение электрооборудования и автоматики

Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.

Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.

Установка электрокабеля в футляре позволит защитить кабель, и в дальнейшем производить ремонт без раскопки в случае его повреждения.

После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.

С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.

Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.

Электропривод для откатных ворот

Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.

Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые ворота

Автоматика откатных ворот

Деревянные откатные ворота

Кованые

Красивое оформление ворот

Механические

Металлические

Откатные ворота на даче

С автоматикой

Со встроенной калиткой

Вид со двора

Уличные откатные ворота